Рисан. О чём не рассказывают экскурсоводы

Рисан. О чём не рассказывают экскурсоводы

 

Центр Рисана

В Рисан все едут посмотреть римские мозаики. Вы тоже их посмотрите: павильон слева от больничных ворот (9.00–18.00, 2 евро), там вам заодно расскажут об иллирийском и римском прошлом Рисана, а мы уж тогда про эту эпоху не будем, ладно? Но сразу после мозаик Рисан не покидайте, здесь ещё много интересного.

Например, в двух шагах от павильона с мозаиками находится православный храм Св. апостолов Петра и Павла. Его строительство началось в 1601 и завершилось в 1796 году. Последним архитектором был итальянец Антонио Коста, он и погиб в этом храме, когда перед завершением строительства обрушилась часть свода. Иконостас для храма заказывали в России, в городе Козлове, а драгоценные оклады тончайшей работы для икон делали венецианские мастера. В ризнице хранятся ценные церковные книги из России. Храм открыт ежедневно с 9.00 до 11.00 и во время богослужений.

Продолжить прогулку советуем на центральной площади Рисаня, где по выходным застать богатый рынок. От площади вверх идёт улица Габела. Улица эта или по крайней мере её мостовая, существует со средних веков. Дома на ней многократно перестраивались, сохранились здания XVII–XIX веков, всего архитектурный комплекс Габела насчитывает 31 здание.

По выложенной речной галькой мостовой идти трудновато, но зато вам обязательно захочется её сфотографировать: она такая красивая. Название «Габела» происходит от итальянского gabella – акцизный сбор на соль, а оно в свою очередь от арабского «кабала» – пошлина, налог. В старые времена здесь торговали солью, что было очень выгодным делом.

Метров через пятьдесят от начала улицы обратите внимание на арку справа и обязательно зайдите в неё. Десять шагов – и вы у палаты Ивелич, точнее, у руин палаты Ивелич, но даже в полуразрушенном состоянии она производит впечатление. Палата построена в XVIII веке в характерном для Боки стиле средиземноморского барокко. Она состояла из приземного этажа для хозяйственных нужд, репрезентативного этажа барочным балконом, на него из салона выходила двойная дверь, третий этаж был жилым, над ним две мансарды. В XIX веке были пристроены два крыла.

Многие выходцы из славной семьи Ивелич делали карьеру в России, например, Марко Ивелич служил под началом графа Алексея Орлова и к 1800 году дослужился до чина генерал-лейтенанта. А всего в русской армии было шесть генералов и адмиралов по фамилии Ивелич. Другие становились капитанами. Последний из них, капитан Владо, умер в 1940 году, с той поры семейное гнездо постепенно разрушается. Архитекторы и историки трубят если не о реставрации, то хотя бы о консервации, но денег на это всё не находилось. И вот осенью 2013 наконец было подписано соглашение с Варшавским университетом о том, что палату восстановят и разместят в ней исследовательский археологический центр. Дело в том, что именно польские  учёные долгие годы ведут раскопки в Рисане.

Ещё минут пять прогулки среди старинного окружения – и мостовая, а с ней и старая часть улицы Габела заканчиваются.

 

Мала, Грудина и Царина

Следующие интересные рисанские места находятся немного повыше. Проще всего туда добраться на автомобиле, но старую часть Габелы придётся объехать: автомобильное движение по ней запрещено, чтобы колёса не повредили ценную мостовую. Пешком тоже вполне посильно. Впрочем, в июле и августе добраться пешком до места назначения (а наша цель – местность под названием Мала) почти нереально: вдоль дороги изобилие ежевики, сочной и сладкой, нужно иметь фантастическую силу воли, чтобы не останавливаться у каждого куста.

К слову, ежевика по-черногорски – «купина», из чего легко сделать вывод о ботанических особенностях известного библейского куста. Для забывчивых: Моисей, заповеди, «неопалимая купина».

Когда слева у дороги покажется высокая трансформаторная будка – вы у цели. Название Мала от сокращённого турецкого «махалле» – часть города, поселение. Вообще, от турецкого владычества, которое в Рисане продолжалось два века, следов осталось мало: некоторые топонимы да живописный каменный мост через русло сезонной реки Божьяк, чуть ниже от дороги. Прочие следы были безжалостно уничтожены, а мост – вещь в хозяйстве полезная, тем более такой добротный: уже несколько веков прошло со времени изгнания турок из Рисани, а ему хоть бы что.

Слева от моста спускается каменистая тропа, которая ведёт к церкви Св. Иоанна Крестителя. Церковь была построена на средства богатых рисанских торговцев на рубеже XVIII–XIX веков, недавно отреставрирована. Портал на её фасаде выполнен в барочном стиле, хотя ко времени строительства этот стиль был уже неактуален. Колокол для церкви отлит в Москве в 1793 году на деньги Марко Ивелича.

Если перейти мост и пройти по тропинке вверх с полсотни метров, вы оказываетесь на открытой площадке, откуда видны весь Рисан, залив, пролив Вериги и в ясную погоду – торопливые паромы, а на заднем плане – ленивый силуэт Луштицы.

Отсюда открывается и вид на Царину – долину реки Шпилы. Это место, где предположительно находилась резиденция царицы Теуты. Из сезона в сезон там ведутся археологические раскопки. Самые, пожалуй, частые находки – монеты, на многих из них профиль Артемиды, а экспедиция 2011 года нашла перстень с её изображением. Предполагают, что богиня Артемида была покровительницей города.

Также сохранились предания о боге Медаурусе, помогавшем жителям Рисаня во всех делах. Они так рьяно поклонялись ему, что жертвенники других богов всё чаще оставались холодными. Боги взревновали и заперли Медауруса в пещере. Тут же в Рисан пришёл глад, мор и прочие напасти. Жители заволновались – куда исчез защитник – отыскали пещеру и общими усилиями его освободили.

Чуть выше импровизированной смотровой площадки стоит нежилая усадьба. Крепкие стены, целая крыша. Похожих домов здесь ещё несколько. Некоторые уже скоро можно будет назвать точным черногорским словом «рушевина» (развалина), другим волноваться пока не о чем – хозяева заботятся.

В полукилометре вверх по грунтовой дороге, в местности Грудина, – замечательная история о такой заботе. Ещё в 2012 году над обширным террасным садом возвышались старые стены давно покинутых зданий. Эту усадьбу начали строить в конце XVII века: жилые дома, хозяйственные помещения, укреплённая башня. В её основании видна вмятина, след от безуспешных попыток турок её взорвать. Усадьба принадлежала семейству Видович. Сейчас у неё новые владельцы, и они уже начали реставрацию зданий и восстановление сада. С одной стороны, конечно, жаль: любопытные туристы теперь не смогут поползать по «ничейным» развалинам, с другой – мало ли в Боке развалин?

 

По дороге на Никшич

Сейчас старой дорогой Рисан-Никшич уже мало кто пользуется, от Мориня идёт новая, менее экстремальная, но в эстетических целях вполне можно прокатиться и по старой. Виды с этой дороги лучше, а рядом с ней может обнаружиться кое-что интересное.

Например, в Смоковце, взявшем название от изобильно растущей здесь смоквы, слева от дороги стоит церковь Св. евангелиста Луки (XV век, внутри остатки фресок). Это самая старая в Рисане церковь. Она была построена так, чтобы отсюда была видна другая церковь Св. Луки, что стоит на холме над Кртоли, на далёкой Луштице. Чтобы её разглядеть зрение, конечно, нужно орлиное.

Или ступеньки горной дороги для людей и вьючного скота – фрагмент плотной сети коммуникаций, созданной австрийцами за сто лет владычества над Бокой.

Или форт у селения Леденице, возведённый всё теми же австрийскими инженерами. Вообще, в Боке множество военных укреплений XIX века. Австрийцы потрудились на славу, за сто лет владения заливом создали мощнейшую сеть крепостей, построенных по последнему слову военной техники того времени, Бока стала похожа на ощетинившегося ежа – подступиться и с суши, и с моря невозможно, но вот незадача: когда они завершили свой вековой труд, появилась авиация.

Крепости строили не только австрийцы, этому занятию в Боке предавались с незапамятных времён. В самом Рисане не сохранилось древних укреплений, но на возвышении недалеко от водопада Сопот можно разглядеть остатки крепостных стен. Есть версия, что именно здесь Теута с верными солдатами держала последнюю оборону от римлян, и именно отсюда, с этой скалы, бросилась в море, когда поняла, что сопротивление бессмысленно.

 

Сопот и Спила

Справа от Рисана (если встать лицом к морю) находится водопад Сопот. Если вы путешествуете летом, то, вполне вероятно, никакого водопада не увидите, а пещера, откуда в другое время вырывается безумный поток, будет совершенно сухая. Водопад этот сезонный. Он появляется во время сильных дождей или таяния снегов на Орьене, и уж тогда рёв стоит страшный, слышен во всём Рисане. Шутка ли – 30 м высоты.

Про пещеру Сопот любопытные ходят слухи, будто бы в её недрах спрятаны сокровища иллирийцев и их царицы Теуты. Многие смельчаки пытались эти сокровища добыть, но улыбнулась ли им удача – история умалчивает. В глубине пещеры озеро. Когда-то оно было пресным, потом одно из землетрясений изменило структуру пещеры, и в озеро стала поступать морская вода. Народная фантазия придумала для объяснения этого феномена несколько легенд, разных по сюжету, но со схожим финалом: солёная вода – это чьи-нибудь слёзы.

Чуть дальше от Сопота на воде видны расходящиеся круги – бьёт подводный источник. Он находится на глубине 28 м. Страшно представить, какова его сила, если на поверхности так хорошо различим результат его деятельности.

Вторая знаменитая пещера в этих краях – Спила. Из неё вытекает река с более постоянным характером, чем у Сопота. Пещера находится недалеко от церкви Св. Иоанна Крестителя, но точные координаты мы указывать не будем из опасений за сохранность ценного археологического памятника. Археологи нашли в пещере множество следов пребывания доисторического человека: фрагменты каменных орудий и керамики, кости животных и раковины, найдено даже грузило, которое свидетельствует, что жившие здесь люди занимались рыболовством. Первые археологические раскопки проводил дон Грация, викарий из Пераста. Всё найденное хранится на острове Госпе од Шкрпьела.

Leave a Comment

Your email address will not be published.